gototopgototop
Берестяной шаркунок

Случайное фото
p0000031.jpg
Берестяной опрос
Обработка бересты традиционное занятие каких народов?
 
Видео мастер-классы
Видео мастер-классы с берестой

Мастер-класс. Берестяное солнышко. Изготовление прорезного туеска. Автор Гусев Евгений Александрович , г. Лысково Нижегородская область

Технологии - Мастер-классы
 
 
Берестяное солнышко


Автор: Гусев Евгений Александрович, г. Лысково Нижегородская область, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Чудо из прошлого

        Туес, бурак, поставок и еще много других названий имеет эта старинная крестьянская берестяная посуда, которая была в обиходе в каждом доме русского селения в прошлые времена. Простота и удобство этих предметов, их дешевизна и долговечность были по достоинству оценены простым народом, а применение туесов в быту стало столь очевидным, что никогда ни у кого не возникало поводов для вопроса об их назначении. В берестяной посуде хранили все, начиная от только что собранной с куста свежей лесной ягоды и кончая продуктами, прошедшими множество этапов своей переработки. Уникальные свойства материала позволяли сохранять свежесть продуктов длительное время, подавляли развитие всевозможных плесневых грибков, а также делали недоступным содержимое для разного рода вредителей. Проще сказать: ягода в берестяном туесе в погребе многие месяцы оставалась, как только что собранной, грибы, засоленные на зиму, не покрывались сверху назойливым белым налетом, а в муке никогда не заводились маленькие черные жучки и противные мучные черви. Доступность материала, его повсеместное обилие, а также великое множество мастеров обеспечивали низкую стоимость этих необходимых предметов и возможность иметь их даже самым бедным слоям населения. К тому же из-за простоты в изготовлении берестяной туес, не прибегая к особым хитростям, мог сделать любой взрослый член крестьянской семьи.

        Туес – это довольно общее название для берестяных сосудов, назначение которых было очень разнообразным. Для хранения муки и круп, а также для солений применялись объемные по 1-2 ведра емкости, для кваса, молока, сметаны и меда – поменьше, ну и уж совсем маленькие туесочки выполняли роль солонок на крестьянских столах. Однако технологически как те, так и другие выполнялись почти одинаково.

        Береста сама по себе очень красивый материал. Человек с более или менее развитым чувством вкуса всегда найдет в нем свою прелесть. Созданные природой на внутренней стороне бересты черточки, бородавочки и вкрапления создают естественный неповторимый рисунок, и поэтому, даже не прибегая к дополнительным способам декоративного украшения, готовое изделие будет выглядеть очень привлекательным. Однако постоянное стремление человека к прекрасному заставляет его искать все более изысканные методы улучшения внешнего вида создаваемых им вещей. Мастерство изготовления берестяных изделий определило несколько видов декоративного оформления, среди которых наиболее распространенными являются:

— художественная роспись. Она характерна для туесов, изготовленных на Урале и прилегающих к нему регионах, и заключается в нанесении на уже готовое изделие масляными или темперными красками рисунков, выполненных, как правило, в стиле уральской росписи. Однако довольно часто встречаются образцы с хохломской, городецкой и другими росписями, что говорит о том, что данный вид декоративного украшения применялся и в других местностях, хотя и не столь широко.

— тиснение. Это способ нанесения штампового орнамента или сюжетного рисунка на материале посредством специального инструмента. Чаще всего это чеканы, изготовленные из металла или твердых пород дерева, чертилки с тупыми отшлифованными концами и накаты в виде мелких шестерней, вправленных в металлические державки, которые позволяют наносить отметки на берестяные детали изделия до его сборки. Тиснение наиболее характерно для районов русского европейского Севера, хотя тоже встречается всюду.

— следующий способ носит название выскабливания. Он основан на том, что береста состоит и множества отделяющихся друг от друга слоев, и заключается в подрезании и отделении от основной массы материала отдельных частиц верхних двух-трех слоев. Способ очень примитивен и весьма трудоемок. Распространен у народов Западной Сибири, Якутии и в северных сибирских землях. Рисунок наносится на детали до сборки.

— прорезная береста. Это, пожалуй, самый трудоемкий, но и самый изысканный способ украшения туеса. Он распространен повсеместно, но наиболее часто применим в центральной европейской части России. Резьба производится специальными резцами-косяками и пробойниками по деталям изделия. Наибольший эффект достигается в сочетании с элементами мелкого тиснения среди резного узора, что в значительной степени обогащает общую картину рисунка.

        Есть еще один вариант художественной обработки туесков. Это оплетка по внешнему слою узкими берестяными ленточками «по прямой» и «в косую», но это скорее способ непосредственно изготовления предмета, нежели вид его украшения.

        Моя задача рассказать здесь, как можно изготовить небольшой туесок человеку, который мало знаком с берестяным делом или не знаком с ним вообще. В первую очередь желаю всем сразу же подавить в себе нерешительность и призвать на вооружение неторопливость, аккуратность, усидчивость и терпение. С первого раза, может быть, хорошо и не получиться, но когда вы сошьете для себя третий туесок, его уже не стыдно будет поставить на стол, ну а пятый вы уже смело можете дарить своим близким родным и знакомым. И уверяю вас, выйдет так, что о лучшем подарке они просто и мечтать не могли.   

        Пусть это будет у нас урок для «чайников», но делать мы будем туесок, украшенный прорезной берестой. Научившись делать его, вы без труда изготовите вещь с другим видом украшения.


                                Подготовка материала

        На вопросе заготовки бересты впрок и способах ее хранения я намеренно не останавливаюсь по той простой причине, что об этом и так уже много справочного материала. Упомяну лишь о том, что бересту можно заготавливать в течение всего лета, а не только в период интенсивного движения сока по дереву, как это рекомендовано большинством авторов публикаций и изданий. Просто нужно учитывать, что уже к концу июля и в августе на внутренней, прилегающей к стволу поверхности начинает образовываться тонкий слой свежего камбия, который значительно затрудняет съем коры с дерева. В то же время, подсыхая, камбий темнеет, и цвет бересты становится коричневым с различной степенью насыщенности окраски, что делает ее очень удобной для комбинирования с цветом при изготовлении туеса. Береста же, снятая с дерева в начале лета ярко желтая и сияет, как солнышко.

        И еще. При заготовке материала с наступлением сезона за берестой необходимо постоянное слежение. Каждое лето береза ведет себя неодинаково. В один год береста начинает созревать сначала на высоких местах, а затем в низинах, а на другой – наоборот. Также нужно все время иметь в виду, что продолжительная жара может привести к стремительному вызреванию бересты, и она в очень короткие сроки присохнет к стволу, оставив вас без качественного сырья на долгий зимний период до следующего лета.

        Снимать бересту нужно только с живого дерева и не переживать о том, что оно погибнет. Конечно, береза какое-то время будет болеть, но скоро место, с которого убрана береста, закроется грубой шероховатой корой, и она будет жить дальше своей полноценной жизнью. Однако чтобы уменьшить страдания дерева, я рекомендую не делать при съеме коры слишком глубоких надрезов, стараясь не повредить древесину. И, сняв бересту, попросите у дерева прощения. В конце концов, если вы уж очень сердобольны по отношению к природе, то обратитесь в ближайшее лесничество и попросите указать вам места предстоящего планового лесоповала, и я уверен, что никто вам в этом не откажет.

        Для мастера-берестянщика нужно отметить одну особенность. Береста, переходя в процессе снятия ее с дерева из коры в материал для поделок, меняет название своей поверхности. Та, белая, покрытая легким меловым налетом, которая на стволе находилась снаружи, в заготовках деталях и изделии будет называться внутренней или изнаночной. И, наоборот, цветная, более устойчивая к механическим и прочим воздействиям при соприкосновении с руками, водой и продуктами и, которая на дереве была обращена к стволу, – внешней или лицевой. Это общее правило при работе с берестой, и менять его не стоит, ибо все справочные материалы и руководства по берестяному промыслу используют именно эту терминологию. 

        При выборе бересты для изготовления туеса необходимо чувственное понимание материала. Взяв в руки заготовку для детали, вы уже должны себе четко представлять, каким будет готовое изделие. Цвет, поверхность и структура бересты должны подсказать вам, какой узор будет наиболее эффектно смотреться на туесе. Но это чуть позднее, а в первую очередь нужно сделать раскрой заготовок. Начинающему мастеру я всегда советую начинать работу с изготовления предмета среднего размера, так как сборку укрупненных и более мелких изделий выполнять несколько труднее. Наиболее оптимальной высоту туеса в связи с этим следует считать равной 10-12 см. Примерно таким же должен быть и его диаметр. Чтобы сформировать туесок похожих параметров, нужны заготовки длиной около 38- 40 см. Но это только в порядке учебного варианта. Когда же вы научитесь делать вещи более профессионально, у вас само собой появится желание использовать материал рационально.

        Туесок, украшенный прорезным орнаментом или рисунком, как правило, состоит из пяти деталей. Первая из них, самая главная и демонстрирующая вид готового изделия – это так называемая рубашка. Для нее необходим самый качественный материал, чаще всего это июньская ярко желтая солнечного цвета береста, мягкая и эластичная. Именно на рубашке вырезается узорное украшение изделия.

           Вторая деталь – подкладка, напротив, выкраивается из поздней августовской бересты темного коричневого цвета. Просвечивая через прорезной узор на ярко-желтом фоне, подкладка очень эффектно контрастирует в рисунке. 

        Третья деталь – внутренняя стенка туеска, которая внешне не видна на изделии, поэтому для нее можно использовать менее качественную бересту с дефектами и изъянами, но не потерявшую своих полезных природных свойств.

        Кроме этих трех деталей нам потребуются еще две узкие полоски, ширину которых мы определим чуть позже.

        Отобранную для раскроя деталей бересту нужно освободить от белого мелового слоя, используя для этого тупой нож с закругленным концом. Далее, при необходимости расслаивая, нужно довести толщину бересты для рубашки и внутренней стенки до оптимальной толщины, это приблизительно 0,5 – 0,8 мм в зависимости от эластичности материала. Толщина этих двух деталей в изделии должна быть одинаковой. Это обязательное условие, так как в дальнейшем обеспечит равномерно ровную поверхность стенок туеска. Одновременно острым ножом срезаем с белой поверхности бересты все неровности и ненужные бородавки, если таковые имеются. Толщину материала для подкладки можно сделать гораздо тоньше предыдущих деталей, так как на форму изделия она никоим образом не влияет.

        На листе, приготовленном для рубашки, выбираем участок с наиболее чистой поверхностью и выкраиваем из него заготовку по ширине и длине. Тем же порядком, но с меньшими требованиями к чистоте отрезаем заготовки для подкладки и внутренней стенки. Сформируем их по длине для начала одинаковыми, и детали для дальнейшей работы готовы.

                                     Нанесение узора

         Дляукрашения туеска вам потребуется в первую очередь рубашка. Остальные детали отложите пока в сторону, они вам довольно длительное время не понадобятся. Для создания на рубашке орнамента или прорезного рисунка необходимо сначала определить на материале область, на которой он будет размещаться. Размечая ее, вы должны оставить свободное место под замок, позже замыкающий рубашку в кольцо, и под пояски или союзки, которые будут окаймлять туесок по верху и низу. Для поясков у вас уже приготовлены две узкие полоски бересты темного цвета. Их ширина может быть одинаковой, и она для туеска выбранного нами размера наиболее подходит равная 2 см.

    Для тех же, кто желает подчеркнуть основание будущей посудины, нижний поясок можно выкроить немного шире. Это уже вкус и воля мастера. Для всего этого нужно сделать на заготовке разметку в виде рамки. По длине за ее границей должно остаться по 5- 6 см справа и слева свободного материала для замка. По ширине же оставьте сверху и снизу за рамкой чистую бересту в соответствии с выбранными размерами поясков. Рамку очертите чертилкой с тупым отшлифованным кончиком. В ее пределах и должен быть размещен узор (рис. 1). Кстати, очень удобной получается чертилка, изготовленная из кусочка тонкой стальной вязальной спицы, вправленного в деревянный черенок. Спица на концах уже отшлифована до нужного уровня и готова выполнить все необходимые нам функции.

        Прорезной узор на туесе – это плод фантазии и творчества мастера, как художника. Он может представлять собой орнамент в виде традиционных национальных мотивов, незамысловатый или наоборот, достаточно хитросплетенный абстрактный вензель, часто используется растительная, сказочная и былинная тематика создаваемых сюжетных рисунков. Возможности для работы в этом плане неограниченные. У творческого человека всегда найдется что-нибудь новое, несущее свежую струю в уже существующую, накопленную веками базу примеров и образцов декорирования берестяных изделий. Но здесь, же я хочу сказать и о том, что совсем не нужно стыдиться создавать точные копии орнаментов и рисунков со старинных, попавших вам в руки или просто на глаза изделий. Это будет не низкое слизывание чужого труда, а благородный с вашей стороны поступок, призванный сохранить уже забытый, почти погибший вариант человеческого творения. Пусть вам может даже не понравиться тот или иной рисунок, но если вы его никогда раньше не встречали, попробуйте его воспроизвести еще раз своими руками, чтобы он не умер, а, наоборот, благодаря вашим стараниям оставался жить вечно уже в вашем изделии.

        Классический стиль прорезной бересты представлен рисунком или орнаментом, основу которых составляет слой бересты, являющийся наружным. Другими словами, главная тема узора оказывается размещенной на рубашке туеска, а подкладка всего лишь составляет фон. Я постарался вложить в этот стиль свои понятия и называю его позитивным, так как образность рисунка просматривается именно на первом плане. Создавать такой узор трудно и долго, а главное ответственно, так как необходимо предусмотреть все связки на рисунке, чтобы не получилось при резьбе выпадения отдельных элементов. Если это случится, то работа сразу на нескольких предшествующих этапах будет загублена, сюжет испорчен, а сама вещь безвозвратно утеряна.

        Узор при позитивном стиле сначала рисуется карандашом на плотной бумаге, выкроенной по размеру той области рисунка, которую вы определили на рубашке и отметили рамкой. Затем, после тщательного изучения во избежание упомянутых ошибок, уже готовый эскиз нужно с помощью узкого скотча укрепить на бересте в своих границах. Той же чертилкой обводите рисунок, продавливая бумагу, и тем самым переводите эскиз на бересту. Все. Уберите бумагу, отклеивая скотч от бересты, тем более что это делается абсолютно без следа. Осталось только вырезать, медленно и очень аккуратно. Пример варианта прорезной бересты, выполненного в классическом позитивном стиле, показан на рис. 2.


    Для первого урока я рекомендую от классического позитивного стиля пока отказаться. Здесь нужно все-таки приобрести хотя бы небольшой опыт. А для начала познакомимся с более простым, как я его назвал, негативным стилем прорезной бересты. Для него не надо разрабатывать четкий проверенный эскиз и переводить рисунок на бересту через бумагу. Узор вырезается сразу по материалу, в лучшем случае с натуры по предварительному наброску, и не требует особого контроля по связкам. Фоном здесь служит наоборот рубашка, а тема рисунка заключена в подкладке (рис. 3).


        Резьба ведется с помощью специальных резцов-косяков, а также пробойников различных форм в виде трубочек, листиков, капелек и прочих. Все они очень не сложны в изготовлении и не требуют особых легированных сортов стали. Простой косяк можно за несколько минут на наждаке сделать из обломка обыкновенного ножовочного полотна по металлу, а на пробойники пойдут отходы тонкостенных трубочек, концы которых можно фигурно деформировать и заточить им края. Для пробивания отверстий в бересте пробойниками неплохо иметь маленькую киянку из твердого дерева, например дуба. Она не будет разбивать затылочную часть пробойника и надолго сохранит инструмент в рабочем состоянии.

        Чтобы легче велась резьба, и резко не садился инструмент, под заготовку необходимо подложить либо доску из мягкого сорта дерева, например липовую, либо подобрать какой-то другой, может быть даже синтетический материал. Неплохо ведет себя толстый плотный линолеум, часто используемый при производстве школьных досок. При пробивании отверстий под бересту подкладывается торцовым концом обрезок толстой доски или спил ствола дерева. Инструмент так сохраняется надолго и редко требует правки. Работу нужно делать неторопливо, начиная с левого конца заготовки и постепенно заполняя резьбой всю плоскость подготовленного под узор материала. Когда все резные элементы будут закончены, можно внимательно посмотреть на рисунок и добавить к нему мелкое тиснение в виде точек, штрихов и мелкого наката. В большинстве случаев лишним это не бывает.

Монтаж туеска

        Итак, рубашка у вас готова и даже очень красиво украшена. Чтобы с ней закончить и перейти к следующим деталям, нужно вырезать на ее концах замковые элементы и свернуть рубашку в кольцо. Здесь надо сказать, что конструкций замков придумано великое множество, и каждая из них по-своему хороша. Все они довольно прочно запирают деталь и надежно удерживают готовое изделие в уже собранном виде. Разница состоит лишь в том, что после запирания замка на рубашке при каждой конструкции образуется свой шов, а кому какой понравится – это опять же дело вкуса.

        При массовом изготовлении туесов чаще всего сначала изготовляются шаблоны, которые служат для разметки будущего замка, а затем он вырезается сам. Если вы намерены сделать всего несколько туесков, то не стоить мудрить с шаблоном, а просто геометрически рассчитать и наметить на бересте линии, по которым потом вырезать нужный вам замок. Есть очень простой для начинающих тип замка, который строится только прямыми линиями, а шов после замыкания представляет собой красивый строгий зигзагообразный след. Кстати сказать, имея довольно большой опыт работы с берестой, я до сих пор использую в своей практике именно этот замок. Главное здесь не ошибиться в разметке и не перепутать направляющие, запирающие элементы, чтобы избежать возникающих при монтаже искажений и перекосов. Каждому элементу должно четко соответствовать свое место на материале. Схема этого замка проста и показана на рис. 4.



 
Размеры подходят к выбранному нами образцу. Для того, чтобы на замке образовался запор, нужно вырезать лишний материал из детали только с одной стороны, как показано на рис. 5, после чего там образуются зубцы в виде стрелок.



        Их для замыкания нужно осторожно ввести в оставленные на другой стороне треугольники, запуская с внешней плоскости бересты внутрь. Следите за тем, чтобы при недостаточной эластичности материала у вас не нарушился зацеп на стрелке. Это может существенно ослабить всю конструкцию будущего туеска, хоть и не погубит его окончательно. После того, как вы все это сделали, расправьте получившееся кольцо изнутри и посмотрите, все ли элементы замка встали на свои места. Имейте в виду, что запертый один раз замок уже будет очень трудно раскрыть, для того, чтобы исправить какое-то упущение, поэтому перед замыканием еще раз внимательно проверьте рубашку, и убедитесь, что вы ничего не забыли добавить к своему рисунку. Свернутая и запертая замком в кольцо рубашка уже представляет собой первый внешний слой туеска (рис. 6).


           На рисунке видно, как он выглядит и в каком виде сформировался шов замка.Далее следует установить в рубашку подкладку. Это очень простая операция, не предусматривающая никакого крепления и никаких замков. Приготовленную заранее заготовку нужно просто довести до нужного размера по длине, для чего вставьте ее в рубашку и максимально прижмите к станкам изнутри. По нахлестнутым друг на дружку концам определите лишний размер и карандашом или чертилкой сделайте нужную отметку, чтобы потом по угольнику под прямым углом убрать лишний материал. Подкладка устанавливается в кольцо рубашки коричневым слоем к рисунку и стыкуется в месте замкового соединения. Этим достигается цельность темной поверхности без посторонних изъянов и дефектов, которые в прорезном узоре могут оказаться заметными.

       Ну и последнее, что нужно сделать на этом этапе, это установить внутреннюю стенку будущего туеска. Достаньте третью, отложенную накануне заготовку, и вставьте ее в рубашку точно так же, как это делали с подкладкой. Определите нахлестнутую по концам друг на друга поверхность и отметьте ее карандашом. При этой операции заготовку лучше и проще примерять белой стороной внутрь кольца, получится точнее, а уже при окончательном монтаже вы установите ее как положено, то есть белой меловой поверхностью к подкладке. Вновь вынув заготовку, линейкой определите размер нахлестнутой поверхности и разделите его пополам. С каждого края отмерьте расстояние, равное полученному результату, отметьте его на бересте и по угольнику проведите вертикальные линии через всю ширину заготовки. За их границей по краям у вас будет располагаться замок для внутренней стенки туеса. Он значительно проще того, который вы соорудили на рубашке, и представляет собой несколько встречно направленных вырезов и лепестков.

       Количество как тех, так и других может быть разное, но оптимально для нашего размера должно быть три лепестка и два выреза с одной стороны материала и два лепестка и три выреза с другой. С правой или с левой стороны должно быть это сочетание – не имеет значения. Главное, чтобы при смыкании лепестки одной стороны точно зашли в вырезы другой до самого основания, а стенка состыковалась в виде прямой вертикальной линии. Поскольку вы определились с числом лепестков и вырезов, то по проведенным вами вертикальным линиям разделите ширину детали на пять равных частей и вырежьте замок, как показано на рис.7.  Длину лепестков, если они вдруг оказались великоватыми, можно произвольно укоротить простым обрезанием ножницами. Для нашего туеска оптимально они должны быть равными 2- 2,5 сантиметрам.


       После того, как замок изготовлен, приступайте к установке внутренней стенки. Лепестки пропускаются через вырезы так, чтобы они оказались в межслойном пространстве, то есть между подкладкой и внутренней стенкой. Другими словами, если вы запирали замок рубашки, направляя зубцы в треугольники с внешней стороны внутрь, то здесь надо сделать наоборот. Деталь сгибается в кольцо изнаночной стороной наружу, а лицевой внутрь и аккуратно вставляется в рубашку с подкладкой. На этой стадии можно ее слегка деформировать и ввести на место, проследив за тем, чтобы лепестки прилегли к стенкам ровно, без перекосов и перегибов внутри (рис. 8).
      

        Еще одно важное замечание: шов замка внутренней стенки по понятным причинам должен быть расположен напротив шва замка рубашки. От этого зависит прочность, внешний вид и герметичность туеска.

        После установки выравняйте края и слегка растяните получившийся цилиндр изнутри, чтобы его стенки как можно плотнее прилегли друг к другу.

        При монтаже туеска рубашка и внутренняя стенка соприкасаются с подкладкой белой изнаночной поверхностью. Известно, что при высыхании береста сворачивается и всегда только лицевой стороной наружу. В изделии использовано именно это свойство, что позволяет еще более прочно укрепить замки. Вот здесь и вспомним о том, что мы доводили заготовки рубашки внутренней стенки, расслаивая их, до одинаковой толщины. Если бы мы этого не сделали, то элементы замков, со временем подвергаясь все более интенсивному высыханию, оказывали давление на деталь, которая оказалась бы тоньше другой. А это неизбежно влечет за собой появление нежелательных выпуклостей и искажение правильной формы сосуда. И утонченная подкладка, заложенная между слоями, не всегда спасает от этого. Мы же добились максимально взаимного сопротивления материала друг другу .

                                              Обшивка туеска

        Теперь, когда стенки нашей посудины уже полностью смонтированы, можно приступить к укреплению верхней и нижней кромок туеска. Для этого у вас уже приготовлены две полоски бересты, выкроенные из темного материала. Как вы вероятно уже догадались, цвет здесь выбран исключительно для создания цветовой комбинации. Толщина полоски должна быть достаточной, чтобы жестко зафиксировать верх и низ туеска по окружности. Часто эти их называют союзками, но этот термин, видимо, случайно «заплыл» в берестяной промысел из обувного ремесла, так что не будем давать ему у нас приживаться, а назовем их просто поясками. Они должны быть пришиты к кромкам туеска. Эту операцию выполняют разными видами материалов. Ими могут быть корни хвойных деревьев, лоза, липовое лыко и даже конский волос, но мы не будем упражняться в разнообразии вяжущих средств и приготовим для этого простую берестяную ленточку. Ее нарезают из мягкой, эластичной, но достаточно крепкой бересты шириной 6 – 7 мм и толщиной 0,3 – 0,4 мм.

       Полоска прикладывается к одной из кромок туеска левой стороной непосредственно на шов рубашки и фиксируется двумя-тремя деревянными бельевыми прищепками по всей окружности. Прищепки выбираются с крепкими пружинами и именно деревянные, так как всевозможные пластмассовые и пластиковые для этих целей, как правило, не годятся. Они слабы, малы и очень неудобны. Если прищепок под рукой не найдется, можно изготовить зажимы из деревянных палочек, расщепив их примерно до середины. Такие зажимы часто используют для плетения изделий из берестяной ленты.

          Для пришивания полоски к стенкам применяется короткое плоское шильце, ширина пера которого близка к ширине приготовленной ленточки. Особенностью этого инструмента является то, что рабочая часть шильца выполняет не только колющую, но и режущую функцию, поэтому «жало» должно быть заточено по бокам обоюдоостро.            

        Сшивать начинают, отступив от левого края полоски около 1,5 см. На небольшом расстоянии от верха шилом делается прокол через все слои бересты снаружи вовнутрь. Сквозь проделанное отверстие вводится заранее заостренный конец берестяной ленточки и пропускается почти до конца. По проколу она должна проходить достаточно туго, с характерным скрипом, шов при этом будет крепким и надежным. На входе оставляется лишь небольшой хвостик, который вам будет необходим при завершении сшивки. Следующий прокол делается чуть ниже первого и на расстоянии, чтобы второй шов лег вплотную к первому. Третий будет тоже вплотную ко второму, но уже по высоте на уровне первого шва и так далее (рис. 9). Такой шов я называю двухступенчатым, но если вы решите применить сразу несколько уровней для шва, то он может быть и трех- и более ступенчатым. По моему мнению, слишком большое количество ступеней на шве более подходит для туесов крупного размера. В нашем случае это только сделает кромку туеска громоздкой и менее эстетичной, а в двухступенчатом шве чувствуется и простота, и красота, и изящество. Но это – дело вкуса.


        И еще одно замечание по шву. Формируя его по окружности, можно накладывать ленточку строго вертикально сверху вниз, тогда шов будет прямой. А можно делать это же, но с наклоном влево, и весь рисунок шва будет чуть скошен. Начинающему мастеру я и рекомендую именно второй метод, как наиболее удобный. Ленточка здесь ложится на плоскость как бы сама собой, без перегибов и деформации – это раз, а во вторых имейте в виду всегда то, что косой рисунок, орнамент или в данном случае шов всегда скрывает наши огрехи и скрадывает незначительные ошибки. По крайней мере, они не так резко бросаются в глаза.  При прямом шве ошибок делать нельзя – они будут заметны сразу.

        Само собой разумеется, что одной ленточки, чтобы завершить обшивку кромки вам будет недостаточно. Ведь даже самая длинная, изготовленная из пласта бересты будет в пределах 40- 45 см, а таких нам понадобится более трех. К тому же ленточки, особенно у начинающих мастеров почему-то сразу начинает капризничать и рваться. Конечно, вы должны стремиться к сохранению цельности вяжущего материала, но и уж очень огорчаться при обрыве тоже не стоит. Просто нужно освоить несложную операцию стыковки шва, и все будет в порядке. Для этого на последнем стежке под пропущенной ленточкой еще раз пройдите шильцем, чтобы чуть-чуть раздать уже имеющееся задействованное отверстие, заостренным концом введите туда новую ленточку и пропустите до самого конца так, чтобы она торцом оказалась заподлицо с поверхностью внешней стенки туеска. Выступающий внутрь кончик предыдущей ленточки аккуратно подрезается под основание резцом, и шов продолжается далее. Такая стыковка на изделии практически незаметна и не портит внешнего вида.

        При сшивании нужно следить за тем, чтобы ленточка шла в отверстие одной плоскостью по всей длине и случайно не перевивалась, так как в подавляющем большинстве случаев вернуть ее обратно у вас не получится. Ленточка не возвращается назад и неминуемо оборвется. Таковы уж свойства бересты.

        Когда до конца шитья останется 2,5 – 3,0 см, необходимо подровнять концы пояска так, чтобы они сходились точно встык. Даже если вы в самом начале выкроили бересту для пояска точно в размер, то в процессе формирования шва происходит более плотное подтягивание слоев материала друг к другу. А это неизбежно приводит к образованию нахлеста кончиков пояска друг на друга, пусть даже незначительного. Ножницами или резцом удалите лишний материал, подгоните концы встык и, зафиксировав их прищепкой, продолжайте работу.      

        Наиболее ответственным становится момент на стадии завершения обшивки кромки, когда окончание шва нужно состыковать с его началом. Здесь может создаться сразу несколько проблемных ситуаций, которые, впрочем, просто разрешаются. Во-первых, ширина ленточки к окончанию обшивки может вдруг оказаться немерной, то есть при наложении ее на наружную стенку в виде последнего шва она будет или узкой или слишком широкой. В любом случае оставшийся не заплетенный кончик ленточки необходимо заузить, обрезав чуть-чуть материал с одного края ножницами до нужного размера. Завершить работу придется либо только одним швом, либо сделать еще один дополнительный в зависимости от конкретно возникшей ситуации. Во-вторых, часто случается, что в конце у вас не совпадает очередность ступенек, другими словами, последний шов оказывается на одном уровне с первым. Не беда! Сделайте последний прокол в бересте между верхней и нижней ступеньками, создав тем самым в общей цепочке единственный трехступенчатый шов. Общим порядком обшивки здесь придется пренебречь, но заметить вашу хитрость сможет только тот, кто задастся именно этой целью. Для остальных этот ход будет незаметен, тем более, что вы заканчиваете обшивку на тыльной замковой стороне туеска.

        Заканчивается шов просто. Шилом в нижней части слегка раздается сделанный ранее прокол для первого шва, в него вводится ленточка и подтягивается. При этом нужно слегка удерживать кончик, оставленный вами в самом начале шитья. Когда колечко из ленточки над кромкой станет совсем узким, осторожно резаком удалите выступающий кончик заподлицо с поверхностью пояска и закончите шов, удерживая его начало пальцем уже изнутри (рис. 10).


        Тем же путем пришивается поясок на другую кромку. Как приятно смотреть, когда из-под ваших рук выходит уже почти готовое изделие. Остается только изготовить и подогнать ему  деревянные детали, и туесок готов.      

Донце и крышка туеска

             Раньше для изготовления дна и крышки берестяных туесов использовали древесину только ели и сосны. Считалось, что по своим физическим качествам они наиболее подходят для этих целей. И это, конечно, абсолютно справедливо. Но, вероятно, не только эти свойства упомянутых пород оценивались в уже готовом изделии, а также учитывалось и благотворное влияние содержащихся в них смол и других веществ на продукты питания. Поэтому, по крайней мере, для дна я все-таки рекомендую использовать сосновую или еще лучше еловую дощечку. Толщину ее нужно довести примерно до 5 – 4 мм, хотя это, конечно, не столь строгий параметр, который необходимо выдерживать. Главное, чтобы материал был абсолютно сухим и цельным.

            Для начала нужно определить внутренний диаметр смонтированной вами берестяной, так называемой трубы в той ее части, которая будет у вас низом туеска. Не перепутайте его с верхом, чтобы не перевернуть узор. Смешно звучит, но в азартном желании скорее закончить свой шедевр это у начинающих мастеров бывает очень часто. Диаметр здесь скорее не вымеряется, а прикидывается с точностью до 1 – 1,5 мм в большую сторону. А далее с помощью простейших арифметических вычислений и циркуля на дощечке вычерчивается окружность и выпиливается обыкновенным лобзиком. Поверхности и кромки детали тщательно обрабатываются шкуркой и окончательно шлифуются. Замечательно, если у вас есть токарный станок с планшайбой, на котором донышко можно выточить и отшлифовать до идеального состояния.

            Перед установкой дна в туесок не следует распаривать нижнюю часть трубы в кипятке, как это делается при изготовлении выворотного туеса из сколотня. Наша модель выполняется из пластовой бересты и для хранения жидких продуктов мало пригодна, но, тем не менее, максимальной точности подгонки деревянных и берестяных составляющих друг к другу нужно добиваться.

            Вставляется донышко в туесок сверху под углом и нижней кромкой по одной из сторон  сразу же садится на основание шва изнутри, а дальше с помощью деревянного брусочка и киянки аккуратно забивается до конца. Входить на свое место оно должно умеренно туго, для того чтобы обеспечить достаточную плотность прилегания к стенкам туеска и в то же время не разорвать их. Если почувствуете, что деталь великовата – рисковать не стоит. Лучше ее вынуть и, слегка обработав края наждаком на крупнозернистом камне по всей длине окружности, повторить операцию.

            Крышку вырезают так же, как и донце, но материал здесь нужно взять толщиной 8 – 10 мм. В выборе породы дерева можно особую строгость не соблюдать. Пойдет даже осина и липа. Выпиливая крышку, нужно держать пилку лобзика под небольшим углом, чтобы обеспечить своего рода заход в горловину туеска. Это необходимо для того, чтобы достичь наибольшей плотности при закрывании и чтобы крышка в дальнейшем не проваливалась внутрь. Перед шлифовкой верхней поверхности я советую шилом резче обозначить след от иглы циркуля по центру окружности, так как середина круга нам скоро понадобится, а шлифовка может ее уничтожить. Опять же с помощью наждака подгоняем размер крышки так, чтобы она плотно входила в туесок и была наружной плоскостью на уровне с верхом изделия.
      
            Теперь осталось прикрепить к крышке ручку. Даже в имеющемся довольно скудном архиве руководств по берестяному промыслу описываются несколько различных вариантов изготовления ручек. Чаще всего это берестяные или деревянные дужки, за которые при применении несложных замков сосуд можно переносить, удерживая в руке. Иногда в специальные отверстия в распор вставляется ивовый или черемуховый прут. Мне попадались туески, в качестве ручек у которых были приспособлены оригинальные сучки и корни. Обойдитесь пока без фантазий и укрепите на крышке несложное сооружение из обрезка ивовой, липовой или кленовой палочки и той же бересты. Это надежно, удобно и прочно. К тому же за несколько минут можно сделать ремонт частью отслуживших свой век деталей ручки.

        Миллиметров по 8 – 9 в обе стороны от замеченной накануне шилом середины крышки четко вдоль волокон дерева карандашом проводим прямую линию. Общая длина ее, как вы уже сосчитали, составит где-то 1,6 – 1,8 см. Наколка в середине ее у вас уже есть, сделайте то же самое на концах. Пройдите по наколкам сверлом в 2,5 мм через весь материал насквозь, а древесину между образовавшимися отверстиями выберите резаком или миниатюрной стамеской. В итоге мы получили на крышке сквозную щель, края которой по верхней поверхности нужно расширить резаком наискось под углом, создав, таким образом,  «седло» для посадки в него будущей ручки туеска. От сухой ошкуренной палки ивы, липы или клена отрезается гладкий участок по длине равный проделанной в крышке щели и в диаметре 12 – 14 мм. Этот «чопик» и будет ручкой, только его нужно «одеть» в бересту. Подберите материал так, чтобы он как можно удачнее гармонировал в общей композиции туеска по цвету, а толщина его должна быть чуть больше 1 мм (рис. 11). Оберните «чопик» полоской, а ее кончики, совместите воедино, пропустите через щель и подтягивайте, усаживая ручку в «седло». Делать нужно это осторожно, чтобы не сломать древесину, которая после выработки отверстия посредине несколько ослаблена, но и с достаточным усилием.


        После того, как вы завершили эту операцию, осталось только закрепить бересту. Для этого острым длинным шилом на уровне нижней плоскости крышки двойной слой берестяной полоски слегка прокалывается в двух местах на расстоянии 2,5 – 3,0 мм от каждого края, и в проколы вставляются заранее подготовленные деревянные клинышки. Конструкция очень несложная, но достаточно надежная. А уж если вдруг и разрушится от времени или от небрежного обращения, то отремонтировать ее можно за несколько минут  (рис. 12).        

 

        Установите крышку на место и любуйтесь своим изделием. Откройте ее снова, и изнутри вам ярко засветит ласковое берестяное солнышко.

         Все сыпучие продукты без исключения можете держать в этой уникальной посудине, а если хорошо постараетесь с донышком и плотно подгоните его к месту – смело наливайте в туесок свежий пахучий мед и от бересты он еще больше обогатится лесными ароматами. 

 


Гусев Евгений Александрович
Нижегородская область
Персональная страница автора

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости проекта